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风雨中迄立的博若莱

时间:2019-08-27 21:25来源:金沙旅游
亲历博若莱2015采摘季 夹在两大葡萄酒重镇「勃根地」与「隆河谷」之间,风格迥异又不得青睐的博若莱,手中唯一好牌是位于法国第二大城「里昂」附近;这样的背景却缴出年出口量

亲历博若莱2015采摘季

夹在两大葡萄酒重镇「勃根地」与「隆河谷」之间,风格迥异又不得青睐的博若莱,手中唯一好牌是位于法国第二大城「里昂」附近;这样的背景却缴出年出口量八千万公升的葡萄酒奇迹,每年11月第三个星期四全球准时开瓶,这是屹立超过50年的「博若莱新酒」王朝,然后辉煌时代终有疲态,未来的博若莱又该由谁撑起……

提起葡萄酒,相信很多人首先想到的就是法国。法国是世界上最重要的葡萄酒产国之一,其葡萄酒产量仅有意大利能与之一较高下,葡萄种植面积位列世界前三,葡萄园遍布法国各地。

——罗锦凯

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在过去几年,包括我们在内的许多中国内地葡萄酒进口商都举办并推广过博若莱新酒节,普遍反馈就是博若莱新酒慢慢被中国许多爱酒人士所喜爱,但是博若莱传统风格的葡萄酒,仍然处在勃艮第的阴影之下。消费者除了新酒之外,能知道风车磨坊的就不错了。我个人认为博若莱产区的酒性价比还是不错,而且有很大的空间可以挖掘。

佳美的灵魂伴侣

从历史上看,法国并不是最开始种植葡萄园的国家,而是希腊人和罗马人。

图片 2 全球最贵酒庄-罗曼妮康帝-罗锦凯与康帝庄主奥贝尔·德维兰(Aubert de Villaine)

博若莱(Beaujolais)一词源自该区一个名叫Beaujeu的村庄,早在公元2世纪已是罗马帝国的军队驻扎地,一如荷兰人在台北留下「三张犁、六张犁*注1」等地名,博若莱的Morgon也出自罗马人之口;公元7世纪起葡萄园由修士们接手,这时的博若莱隶属于勃根地公爵的领地,却一直是地位不受重视的边陲产区。

5世纪,葡萄酒被主要用于各类宗教祭祀活动,但这时法国的葡萄酒也还没发展起来,直到后来的数个世纪里,随着对外贸易的发展,法国的葡萄栽培和葡萄酒酿造才真正地扩展繁荣。

2015年9月6日,在完成勃艮第之旅后,我从博纳乘火车南下博若莱,体验佳美葡萄独特的独特魅力。从火车上看沿途的风景就能感觉到博若莱产区要比勃艮第产区更崎岖陡峭,后面的走访也再次印证了这个判断。

14世纪时,勃根地公爵菲利浦二世(Philippe le Hardi)认为种植面积日益扩张的佳美葡萄(Gamay)所产酒质不如黑皮诺葡萄(Pinot Noir)高贵优雅,因而下令铲除所有勃根地的佳美葡萄园,即便如此,相较于娇贵、易染病的黑皮诺,酒风亲民的佳美葡萄仍广受酒农喜爱,因此佳美葡萄逐渐出现在博若莱境内,殊不知当地花岗岩地质恰好与佳美葡萄不谋而合,所产酒质甚至好过其在勃根地产区的表现,因祸得福,博若莱从此成为佳美葡萄的代名词。

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当地时间下午6点,到达GareVillefranche,晚餐后入住了ChantalPegaz位于布鲁依靠山并被葡萄园环绕的家,慈祥和蔼的她被我们尊称为“姑姑”。

自古以来里昂城(Lyon)就是博若莱产区的最主要客群 图/Beaujolais Vignoble

19世纪末期,根瘤蚜虫病(Phylloxera)爆发,给法国的葡萄酒行业带来了沉重打击,再加上20世纪的两次世界大战,法国葡萄酒的数量和质量都有了显著下降。

在后面4天的活动里,在博若莱产区代表Aurelie女士以及法国商务投资署的Adrien先生和陈诚小姐的陪伴下,我们起早摸黑,穿梭于博若莱不同产区,参观了十多家大小不一的酒庄,品尝了近100款博若莱不同产区和级别的葡萄酒。

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在此环境下,法国葡萄酒的原产地保护制度(Appellation d’Origine Controlee,以下简称AOC)诞生了,它在限定葡萄品种的同时,也保证了葡萄酒的品质,为现代葡萄酒法律法规的形成奠定了基础。

在这里我把参观的10多家酒庄简单分为三类:

「新酒」:文化传承的见证者

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大酒商:以GeorgesDuboeuf为代表,正是这位已经七十多岁的乔治先生,博若莱新酒之所以如此世界闻名,与他及他所缔造的品牌GeorgesDuboeuf是密不可分的,他成功地带起每年十一月第三个星期四畅饮博若莱新酒的风潮,并将博若莱葡萄酒引领向全世界。现在,酒庄掌舵人是乔治先生的儿子弗兰克。当日弗兰克先生亲自陪伴我们整个早上。8日早上先参观他们家的葡萄酒博物馆了解博若莱产区的发展历史,然后搭乘小火车参观了他家号称欧洲最大的葡萄酒工艺园,接着到品酒室品尝10多款博若莱不同级别葡萄酒。虽然在我挑剔的品酒味蕾中,他们家的酒只能算是中规中矩。不过他们家的酒标非常漂亮,包装设计时尚,非常讨喜。相信大家如果有机会在他们家能看全博若莱10个Cru的露台上一览整个产区风貌后,都不得不感叹:要全面了解博若莱,还真得来他们家。

古希腊时代,在年之初的庆典上喝着刚酿好的新酒,象征一元复始、万象更新;罗马帝国时期,那些以青葡萄制成的新酒是献给采收农们的专属礼物;直到17世纪现代化木桶与玻璃瓶工艺出现前,人们都还习惯饮用年轻葡萄酒;随着贮藏技术发展,耐久放的陈年型葡萄酒逐渐普及于市,这样的品饮习惯转变却成为上帝替「博若莱」开的一扇窗,为它带来新的契机。

数个世纪以来,法国的酿酒师在葡萄种植和葡萄酒酿造这一领域积累了无数经验和荣耀。现在,法国有将近15万葡萄种植农,每年约出产15亿加仑葡萄酒,各地遍布着众多葡萄酒知名产区。

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17、18世纪博若莱凭借本来就带有馥郁果香、适合鲜饮的「博若莱新酒」终于站上舞台,在当地农民全心投入发展葡萄酒之际,贵族、领主、里昂城里的丝绸商们也纷纷将资金挹注,与葡萄农们签起长约、逐步拓展规模,他们开始把酒送到里昂,并试着卖去遥远的巴黎,不过在那个运输与赋税昂贵的年代,成绩不甚理想。

阿尔萨斯、博若莱(Beaujolais)、波尔多、勃艮第、香槟(Champagne)、卢瓦尔河谷(Loire Valley)、罗讷河谷(Rhone Valley)等产区的葡萄酒在全球市场都享有极高的声誉,得到众多酒迷朋友的喜爱。

2.小酒农合作社:DomainedesVignerones正是这样的代表,7日下午到晚上11点多,我们参观了这个组织的所属的3个小酒农。还记得那天下午,我们到达布鲁依丘(CotedeBrouilly)的总部,参观完酒庄去到葡萄园参与采摘,当时阳光是那么的明媚,秋风轻抚在我的脸上,葡萄农们唱着欢快的曲子,我不禁被他们感染,也帮他们收了一筐,他们送给我两串葡萄,那甜美,我今日回想起来,口里好似还不能忘。三胞胎兄弟家,不仅小伙子长得帅,酒也做得不错,另外腊肉更是好吃啊,记得我们很快吃完一盘,他老爸很高兴又给我们再切了一盘。而当晚去到胖大叔家的酒窖,虽然小,却暖和,更令我意外的是,在大叔粗狂的外表下,竟然有一颗那么细腻的心!尤其是离开之前,他边手摇风琴边伴唱,那一幕,我这辈子都不会忘记。

19世纪初随着中产阶级崛起、入城税减免,举国上下葡萄酒需求量大增,尤其是大城市与都会区更是供不应求;一些当地经销商与中介商为取得先机,等不及把酒酿好,往往葡萄才刚采收、榨汁完就被立刻装桶出货,隔周即可送达位于里昂与巴黎的各式餐馆、咖啡厅和小酒馆中。这些俗称「压榨机之下(Sous le Pressoir)」的葡萄汁,常常会在运送过程中进行并完成酒精发酵,如此不但降低饮料变质的风险,也更有效益,使得博若莱葡萄酒逐渐奠定市场。

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每年新酒上市就是庆典的开始

可以说,现在国际上流行的大多数品种都起源于法国,如西拉、梅洛、品丽珠(Cabernet Franc)、霞多丽(Charonnay)和长相思(Sauvignon Blanc)等国际知名品种。在法国AOC法律的严格控制下,各个产区都有自己的官方法定品种,因此即使法国很多葡萄酒都不在酒标上标注品种名称,我们也能根据产区名和葡萄园名推测酒款使用的葡萄品种。

3.独立酒庄:ChateaudelaChaize与DomainesDominiquePiron,前者在博若莱当地很出名,有很气派的城堡和酒窖,占地99公顷,庄主是女侯爵,气场很强。品尝了三款酒,品质都很好,比一般的博若莱酒更饱满有力,不过酒卖得也贵,是博若莱走高端路线的酒庄。后者则是博若莱莫贡的代表,在酒庄里摆着我们国家领导习主席今年去法国时品尝他们酒的照片。

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同时,法国的葡萄酒也是世界其他产区葡萄酒的标杆,很多新世界产区都在竞相模仿法国葡萄酒的风格,以超越法国葡萄酒为傲。

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博若莱产区独立之路

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最后我不得不提“姑姑”ChantalPegaz和温文尔雅的伯爵Xiaver老先生,他们两人都非常和蔼可亲,来过中国很多次了,很喜欢年轻的深圳这座城市。我也相信年轻而包容的深圳,对博若莱酒来说,应该是有很大市场潜力可以挖掘的。

20世纪初,长久以来的质量良莠不齐与假酒等问题,促使法国酒农们意识到需要寻求行政管道以保障酒质与酒誉。

以加州(California)赤霞珠(Cabernet Sauvignon)为例。

姑姑家的的酒庄现在已经传给她侄子,其有个中文名字叫“马小飞”,年轻富有活力,热爱博若莱产区这片土地并很有激情,我看好他。

从1889年第一条葡萄酒相关法令开始,经过多次研议与修订,终于在1919年出现了明定产地范围的「原产区制度(Appellation d’Origine)」,在各地纷纷提出申请以期建立自己产区的声誉之际,博若莱亦如法炮制但却是以失败作收,此举重创当地酒农信念。

在“巴黎审判(Judgement of Paris)”中,鹿跃酒窖(Stag's Leap Wine Cellars)的23号桶赤霞珠(Cask 23 Cabernet Sauvignon)力压木桐酒庄(Chateau Mouton Rothschild)的佳酿,获得盲品比赛的第一名,从此加州赤霞珠一举成名,由此可见法国葡萄酒的标杆作用。

Xiaver老先生的酒庄也很大,有非常古老的城堡,漂亮的庄园。更难能可贵的是老先生对中国艺术有非常大的兴趣,在他酒庄还举办过中国美术展,有许多中国艺术家的作品还陈列在他的酒庄里。从他们身上,我看到了法国人民对我们中国的情谊。

1935年专责行政机构:法定产区管制局CNAO(后来的INAO)成立,于此同时「法定产区命名制度(Appellation d’Origine Controlée)」也正式上路,而当时的博若莱依然被划入勃根地之中,长年来的龃龉让博若莱无法接受这种定位,两年后AOC Beaujolais终于独立。

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借着这次成功,当地酒农与经销商开始在法国境内大力推广博若莱酒款,尤其针对巴黎市场更是倾尽全力;直到二战过后百废待兴、经济重新发展之际,他们已取得空前的成功,开创属于博若莱的时代。

在法国AOC法规的约束下,法国一些较为主流的葡萄品种都有自己的代表产区。法国最为知名的白葡萄品种有霞多丽、白诗南(Chenin Blanc)、勃艮第香瓜(Melon de Bourgogne)、赛美蓉、琼瑶浆(Gewurztraminer)、白皮诺(Pinot Blanc)、长相思、灰皮诺(Pinot Gris)和雷司令等。

在博若莱这几天,除了美酒,当然还有美食,最令我印象深刻的是当地一道应季的美食:佳美葡萄酒皮渣煮腊肠!刚刚完成发酵使命的佳美葡萄的皮渣被用来做成美食,香肠没有了油腻的感觉,多了一份葡萄酒的芳香。

附属在「勃根地今日」杂志的「博若莱今日」专刊,让双方都受惠

最为知名的红葡萄品种则有黑皮诺(Pinot Noir)、品丽珠、赤霞珠、梅洛、神索、歌海娜、慕合怀特(Mourvedre)和西拉等。

此次博若莱葡萄酒之旅,让我对博若莱这个产区有了更全面的认知。现在回想在博若莱的那几天,充实而饱满,犹如2015年的佳美葡萄一样。虽然我想把几天的行程都浓缩在一篇文章里,但是确实很难,因为风情万种的博若莱产区,不仅仅有新酒,还有近160家村庄和10个特级Cru,不同的风土有不同的表现。而参观的这十多家酒庄除了有资本大鳄,更有贵为伯爵、侯爵家的产业,当然也少不了中小酒农的联合体。他们作为博若莱产区的代表,虽然不够全面,但我们可以管中窥豹。博若莱的酒诠释了当地土壤的所有香味,并用一种最为清爽轻盈的方式将它们表达出来。而这里的人们,正如博若莱的美酒,坦诚而真实。

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教科书式的营销传奇

其中,霞多丽和黑皮诺的代表产区为勃艮第,长相思、白诗南和勃艮第香瓜的代表产区为卢瓦尔河谷,品丽珠、赤霞珠、梅洛和赛美蓉的代表产区为波尔多,琼瑶浆、白皮诺、灰皮诺和雷司令以产自阿尔萨斯的酒款最佳,神索、歌海娜、慕合怀特和西拉的混酿以罗讷河谷最为著名。

回国后我查阅了许多资料,更是进一步印证了博若莱这个产区的价值被市场低估了的判断。英国葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊对博若莱的评价:“博若莱是全世界目前最具性价比的产区之一”。——葡萄酒大师杰西斯·罗宾逊,来自金融时报。(“Beaujolaisisoneofthegreatwinebargainsoftheworldatthemoment”-JancisRobinsonMasterofWine,fromthefinancial)Times

「博若莱新酒Beaujolais Nouveau」!!

此外,博若莱产区以佳美酿制的新酒也是独具特色。

所以大家不要再错过这个被低估的博若莱葡萄酒了,下次来场老年份博若莱佳美与勃艮第黑皮诺PK吧,看看大家是否可以分辨老年份佳美和黑皮诺的差别。

众所皆知博若莱新酒的特色就是新鲜、即饮,为极大化这种酒款的价值,博若莱葡萄产业联盟于1945年在隆河区议员Jean Laborde支持下,向法院提出「提前上市(En Primeur)」的申请;六年后法条修订通过,部份特定AOC产区可在采收年度的12月15日后公开销售其酒款*注2,此时身为提议者的博若莱仍不甚满意,他们要求从当年度(1951)的11月13日起开始销售,并正式将这种享有提前销售特权的酒款命名为『Beaujolais Nouveau』。

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编辑:金沙旅游 本文来源:风雨中迄立的博若莱

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